この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
どうも、プロアクアリストの轟元気（@ordinaryaqua）です。
本記事では「ハイグロフィラの育て方」を解説します。
丈夫な種類の多いハイグロフィラの仲間は古くからアクアリウムで親しまれてきました。
インパクトの強い色、形をしているものが多いので水景の主役になれる水草です。
古くから水草レイアウトに使われてきた種類が多いだけにノスタルジックなレイアウトを作ることができます。
丈夫なものが多いですからポイントを押さえれば初心者の方でも綺麗に育てやすいです。
「育成のポイント」「注意点」「下処理」「植え方」などを丁寧に解説していきますのでぜひご覧ください。
プロアクアリスト
轟元気
とどろきげんき
業界歴19年の中堅。現在は有限会社エイチ・ツーに所属し埼玉県坂戸市にあるアクアリウムショップ「e-scape」の店長をしています。本ブログ、Ordinary-Aquariumでは「水草水槽の知識」を中心に今までの経験を基にした実践的な知識、技術を初心者の方にも分かりやすく解説しています。プロフィール詳細／リンク、転載、引用について
ハイグロフィラとは、やや大振りな葉を持つ水草のグループです。
丈夫な種類が多く古くからアクアリウムで親しまれている水草です。
ハイグロフィラは似た種類が多いですが微妙に違いがあります。
丈夫な種類が多いので初心者の方におすすめのものも多いです。
基本的に鮮やかなグリーンのものが多いで、水景の主役としておすすめです！
小さな種類なら小型水槽でも楽しめますし、大型の種類は大きな水槽で存在感を楽しめます。
比較的小さな種類は30cmクラスの水槽から、大きくなる種類なら90cm以上の水槽で楽しむと良いでしょう。
トリミングや差し戻しによってある程度大きさをコントロールすることもできますので、あまり深く考えずにレイアウト優先で楽しむのもおすすめです。
ハイグロフィラは光量の適応範囲が広いです。
ハイグロフィラは種類によって光の要求量が変わります。
| 水槽サイズ | 丈夫な水草 | 本格水草水槽 |
|---|---|---|
| 30cm | 350lm程度 | 700lm程度 |
| 45cm | 1000lm程度 | 2000lm程度 |
| 60cm | 1500lm程度 | 3000lm程度 |
| 90cm | 3000lm程度 | 6000lm程度 |
| 120cm | 4000lm程度 | 8000lm程度 |
| 180cm | 6000lm程度 | 12000lm程度 |
こちらは水草育成に必要な光量を表にまとめたものです。
ハイグロフィラをしっかりと茂らせたいなら「本格水草水槽」を参考にライトを選ぶと良いでしょう。
丈夫なハイグロフィラなら「丈夫な水草」の光量でも十分育てられますので、水槽環境に合わせて種類を選ぶと良いでしょう。
当ブログの直感で選ぶ水草図鑑では種類ごとに必要な光量を確認できますので、種類探しにぜひご活用ください。
水草水槽におすすめのライトはこちらの記事でご紹介していますので合わせてご覧ください。
ハイグロフィラは砂、砂利、ソイルを問わず育成できます。
ハイグロフィラは底床を選ばずに育成できますが、水草用のソイルにはある程度養分が含まれているものが多いため、ソイルを使用する方が成長が早いです。
ハイグロフィラは底床をそこまで選ばないため、他に植える水草に合わせて選ぶようにしても良いでしょう。
水草水槽におすすめの底床はこちらの記事で紹介しています。
CO2無添加でも育つ種類が多いです。
多くのエキノドルスはCO2を添加していない水槽でも育成できます。
光量、養分さえ確保できれば育つ丈夫な種類も多いので初心者の方でも育てやすいです。
大きく育てる場合はしっかり添加をして育成しましょう。
高圧ボンベを使用したCO2添加の方法はこちらの記事で紹介しています。
他の水草と同様に弱酸性の軟水の方がよく育ちますが水質の適応範囲は広いです。
ハイグロフィラは水質の適応範囲が広く、日本の水道水の水質なら多くの地域で問題無く育成できます。
一緒に育成する他の水草の好みを優先しても良いでしょう。
強い酸性の環境ではカルシウム不足から調子を崩してしまうことがあります。
PHが5を切らないように注意しましょう。
水草水槽の水質については別記事で解説しています。
PHとは、「potential of hydrogen」の略です。酸性、アルカリ性の程度を表しています。
ほとんどの水草は弱酸性を好みます。
液体肥料、固形肥料どちらも有効です。
水草の肥料には液体タイプ、固形タイプの2種類がありますが、ハイグロフィラを育てるにはどちらのタイプも有効です。
ハイグロフィラは窒素系の養分が不足すると下葉が落ちやすいです。
肥料不足にならないよう定期的に肥料を入れるようにするとキレイな状態を維持しやすいです。
水草水槽での肥料の使い方はこちらの記事をご覧ください。
15~30℃程度であれば十分育成できます。
ハイグロフィラの仲間はそこまで水温にうるさく無いので屋内にある一般的な水槽環境であれば問題無いでしょう。
20℃以上あると成長が早くなるため育成しやすくなります。
水草水槽に適温については別記事で解説しています。
無加温でも越冬可能な種類もあります。屋外への流出には十分注意しましょう。
- 葉色が白くなる
- 葉色がピンク色になる
このように色が抜けるように淡い色彩になった場合は肥料不足の可能性が高いです。
特に頭頂部の色が抜けることが多いですので観察しやすいはずです。
窒素系の養分が不足することで起きていることが多いので肥料を添加しましょう。
水槽に植えた直後など、ハイグロフィラが養分を安定して吸収できない場合も色が抜けてしまうことがありますので、まずは環境を確認して肥料添加をできる状態か確認してから肥料を入れましょう。
水草の養分不足についてはこちらの記事で紹介していますのでご覧ください。
- 株が成長して背が高くなる
- トリミングを繰り返して大きくなった茂み
などなど、成長して大きくなった株は下葉が落ちやすくなります。
下葉とは、株の下の方に付いている葉のこと。
光量不足、養分不足から下葉が落ちやすくなります。
特にハイグロフィラは窒素系の養分が不足すると下葉が落ちることが多いのでマメに液肥などを添加して予防しましょう。
ある程度成長した古い株はどう頑張っても下葉が落ちてしまいます。下葉が無いことが気になる場合は差し戻しをしましょう。
- ポット
- 鉛巻き
- バラ
ハイグロフィラは主にこちらの3つの方法で販売されています。
- ポット⇒ ポットから出しグラスウールを取り除く、葉、根を処理する
- 鉛巻き⇒ 鉛を外す、葉、根を処理する
- バラ⇒ 葉、根を処理する
このように処理してから植えるようにしましょう。
ハイグロフィラは特に下葉が傷んだ状態で流通することが多いので、傷んだ葉を取り除いてから植えるようにすると失敗が少ないです。
水草を植える前の下処理についてはこちらの記事をご覧ください。
茎の下の方をピンセットで掴んで植えましょう。
やや茎が太い種類が多いのでピンセットは先がやや太いタイプがあると植えやすいです。
植えやすくするにはしっかりと根を下処理するのがポイントです。
ハイグロフィラの下処理、植え方はこちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
ハイグロフィラは脇芽で増えます。
基本的に成長が早い種類が多いので増やしやすいグループです。
水草の増え方を解説した記事もありますので本記事と合わせてご覧ください。
下から3節目から脇芽が出ている様子（画像はロタラです）。
脇芽とは、茎の脇などから出る新しい芽のこと。
ハイグロフィラは成長の早い種類が多く、脇芽が複数出るので増やしやすいです。
ピンチカットをすると脇芽が多く出て密度の高い茂みを作ることができます。
ハイグロフィラのトリミング方法はこちらの2つです。
基本的にピンチカットで維持をして、株が弱ってきたら差し戻しをしましょう。
水草のトリミング方法はこちらの記事でも解説していますので合わせてご覧ください。
グリーンロタラをピンチカットする様子。
ピンチカットとは、伸びた茎をカットする水草のトリミング方法のこと。
ハイグロフィラの基本となるトリミングで、ピンチカットをすることで脇芽がたくさん出るようになり密度の高い茂みになります。
レイアウトに合わせて茂みの形をコントロールできるため、トリミングを繰り返すことで見栄えの良い茂みを作ることができます。
差し戻しとは、水草を引き抜き、高さを調整して再度植え直すトリミング方法です。
株が弱っている場合はピンチカットをすると脇芽が生えてこないケースがありますので、株が古くなっている場合は差し戻しをしましょう。
基本的に新芽部分を植え戻します。
どの程度の期間で差し戻しが必要になるのかはコンディションによって変わるので一概に言えませんが、半年~1年程度経過すると差し戻しが必要になるケースが多いです。
今回は「ハイグロフィラの育て方」を解説しました。
ハイグロフィラの仲間は調子良く育てるとボリューム感が出てくるので主役級の迫力があります。
せっかくならCO2添加をして大きく育ててください！
丈夫な種類が多いグループです！
この記事が参考になったら感想を教えてもらえると嬉しいです。
記事作成の励みになります！
